La idea de que un canephora pueda ser bueno no es nueva. Las catas de Viehoever y Lepper, en 1922, ya eran «claramente favorables», y Cramer anotaba en Java que algunos preferían el Kouilou. Lo que faltaba no era el sabor, era una escala: sin escala común, un lote bien trabajado se vende al precio de un lote mediocre.

En 2009, el Coffee Quality Institute reúne en Uganda un simposio de cata. Kenneth Davids, que participa, describe lo que encuentra en la taza. Una «neutralidad de avellana». Una acidez baja. Aromas modestos de especias y de chocolate. Un cuerpo graso.

Cuenta también de dónde viene la operación. Ted Lingle, director del CQI, la monta con el apoyo de la USAID «en nombre de los productores de canephora de todo el mundo». El objetivo se dice sin rodeos: crear criterios que remuneren el trabajo bien hecho.

Lo que sigue es institucional. El primer curso «Q Robusta», especializado en la evaluación de los robustas finos, se celebra en Uganda en 2010 con la UCDA. El documento CQI-UCDA «Fine Robusta Standards and Protocols» fija sus reglas. Que todo esto ocurra en Uganda no tiene nada de azar: es el país que ya vendía su canephora de altura con una prima.

Ukers 1922, cap. XV, p. 253-254; Kenneth Davids, «CQI Takes on the Robusta Taboo», Coffee Review, 26 de octubre de 2009; CQI/UCDA, Fine Robusta Standards and Protocols (documento consultado vía Scribd, 7 de septiembre de 2026)

El protocolo califica diez atributos sobre 100 puntos. La hoja del «R Grader» no es la del arábica. Añade dos relaciones propias de la especie, sal/ácido y amargo/dulce, y da más peso a la textura en boca. La escala sigue, pues, lo que el canephora tiene de particular, más amargor y menos azúcar que el arábica.

Los umbrales son simples. De 80 a 84,99 puntos, se tiene un Fine Robusta. De 75 a 79,99, un Premium Robusta. Por debajo de 70, un café de commodity, es decir, un café pagado al precio de la bolsa y no por su taza.

El café verde debe estar exento de defectos primarios y no contar más de cinco defectos secundarios en 350 gramos. El tostado no tolera más de tres quakers en 100 gramos, esos granos que quedaron pálidos en el tueste porque estaban inmaduros. Estos umbrales son los que reproducen las páginas profesionales y comerciales: el documento original no es de libre acceso, y es un límite que hay que tener en cuenta.

En cuanto a la institución, ha cambiado de manos. El programa Q Robusta del CQI terminó el 30 de septiembre de 2025, y la Specialty Coffee Association retoma la certificación Q Grader a partir del 1^.º de octubre de 2025.

En el terreno, la escala ha servido sobre todo de referencia a los mejoradores, que disponían por fin de una nota a la que apuntar. El BRS 2314 brasileño alcanza 87,2 puntos, y las variedades Incaper de 2013 se sitúan entre 77,20 y 79,01. La India, por su parte, ha construido su estrategia sobre un canephora de sombra y de cultivo asociado vendido como especialidad. El manual ugandés lo dice a su manera: bien manejado y bien procesado, el canephora «puede ser un producto para los mercados de especialidad».

Hello5 Coffee, Origin Coffee Cambodia (3 de septiembre de 2026) y Helena Coffee, páginas sobre el estándar CQI/UCDA (nivel: páginas comerciales); WCR 2025, p. 105; Ferrão et al. 2020 vía la ficha Jequitibá; Kawuki et al. 2026, § 2.2 y 2.6; UCDA 2019, § 2.0, p. 9